grazie dei suggerimenti, darò retta alle vostre esperienze e intanto procederò col farla revisionare, cambiando olio e capire se c'è qualche problema...vediamo se migliora
voglio una forka seria!
- Creatore Discussione caoos
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Sciuscia
Biker immensus
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- Cube Stereo 120 HPA SL, Trek X-Caliber 29er e il Cancello Giallo
In questo specifico caso, credo che il "marketing" sia stato costituito da oltre un anno di grandissime prestazioni: non ho ancora trovato uno che si lamenti della Pike.
Considerando anche che probabilmente un sivende ha più convenienza, quanto a ricarico, a venderti una Fox pari gamma che una Pike.
A parte questo, dalla descrizione che hai dato delle tue insoddisfazioni sul comportamento della Fox, pare proprio che come "filosofia" tu cerchi una forcella "stile Rock Shox".
Escludendo, ovviamente, la molla, che è la linearità per eccellenza.
Ma che motivi ci sono per non prendere la Pike, eventualmente? Nel mio caso è il costo
.
Uhm, lo stelo sinistro? non è che soffre del trafilamento dell'olio di lubrificazione dal fodero alla camera d'aria? hai fatto la manutenzione anche della parte aria?
Scusate l intrusione .
Ma revisione dopo 50 ore?
Praticamente come dire 10 uscite.
Che si fanno in un mese forse due.
Facciamo finta che in salita non lavora....
Si può dilatare il tempo a massimo 2/4 mesi...
Più o meno le altre marche sono sui 6 mesi.
Un esperto in sospensioni può cambiare o ring e boccole.
Metterti l'olio che preferisci per ammorbidire.
E in base al modello variare la progressività .
Scorre un po meglio appena rifatta.
Vorrei provare proprio una nuova forcella formula se capita
Ma revisione dopo 50 ore?
Praticamente come dire 10 uscite.
Che si fanno in un mese forse due.
Facciamo finta che in salita non lavora....
Si può dilatare il tempo a massimo 2/4 mesi...
Più o meno le altre marche sono sui 6 mesi.
Un esperto in sospensioni può cambiare o ring e boccole.
Metterti l'olio che preferisci per ammorbidire.
E in base al modello variare la progressività .
Scorre un po meglio appena rifatta.
Vorrei provare proprio una nuova forcella formula se capita
non l'ho fatto io, me l'ha fatto un amico avvezzo con queste cose, mi fido di lui. mi ha detto di non aver trovato nulla di particolare solo il pochissimo olio a sinistra il dx era ok come appunto non fosse stato messo....la forka non aveva nessuna perdita visibile
a freddo non noto alcuna differenza, forse un pelo più scorrevole...ora mi sparo un bel giro sui monti dietro casa di 4ore(sperando di non beccare acqua visto che non promette bene..) e vedo come va...
mica tanto, fox da 30 ore, rock shox da 40 ore... altri non so precisamente, ma non siamo distanti... ma dipende molto dall'utilizzo, un agonista sicuramente la controlla ogni 15gg se non ogni settimana, un normale biker che esce 1 volta alla settimana o ogni 15gg può benissimo controllarla 1a volta all'anno
migliorata di poco la scorrevolezza dopo la revisione...ho faticato un casino a ritrovare la giusta pressione..cmq pensavo migliorasse di più
a vedere la marza del mio amico sono anni luce distante da quel risultato...
a vedere la marza del mio amico sono anni luce distante da quel risultato...
rockarolla
Biker urlandum
- 28/2/12
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- Singular Swift dropbar 29er, OnOne Inbred 29" 120mm, Simoncini Oh!SweetNuthin' allrounder, Bianchi Nth dropbar citybike
Dalla descrizione che hai dato del problema, pare il classico problema della molla ad aria delle Float. Ho avuto anche io questo inconveniente, in pratica la Float presenta in maniera particolarmente marcata le caratteristiche della molla pneumatica: scarso supporto nella parte centrale della corsa ed eccessiva progressività finale. Il contrasto tra questi due comportamenti porta la forca a mangiarsi facilmente i primi 2/3 dell'escursione schiodandosi da lì difficilmente anche in occasione di grossi urti, obbligando o ad un set-up "molle" (rende meglio rispetto a morbido) per poter usare tutta la corsa o ad uno gnucco e che lascia inutilizzati gli ultimi cm.
In linea teorica si può facilmente ovviare al problema aumentando il volume della camera pneumatica o meglio il rapporto tra quello iniziale e quello finale, in modo che anche a fondo corsa rimanga un certo volume e quindi la pressione dell'aria non si inerpichi eccessivamente.
La prima cosa che puoi tentare è aprire il lato aria e verificare quanto Fox Fluid c'è sopra il pistone. Spesso ce ne è molto di più dei 2-3cc necessari; togliendo l'eccesso aumenti il volume, magari può bastare questo intervento.
Se però non sei uno che gira molto forte ed ha uno stile particolarmente aggressivo (necessitando quindi di una marcata progressività finale), è probabile che ciò non sia sufficiente. In tal caso, la buona notizia è che le Float possono essere modificate internamente senza particolare difficoltà, accorciando l'asta del pistone in modo da appunto aumentarne il volume, ottenendone di conseguenza una minor diminuzione relativa durante la compressione. La cattiva notizia invece è che, oltre a richiedere una certa manualità ed esperienza (cui potrebbe probabilmente sopperire il tuo amico), questo intervento ovviamente invalida la garanzia. Ciò a meno di non rivolgersi a centri specializzati (ad esempio Push Industries mi pare), che producono apposite aste accorciate, vendendole piuttosto care. Può però valer la pena spenderci un po' pur di mantenere la garanzia; dalla descrizione che hai dato sarebbero soldi ben spesi (e molto inferiori a quelli di una nuova forca!), visto che non c'è dubbio che il problema sia quello. Diverso è il discorso per quanto riguarda il maggior dimensionamento delle forche che hai preso in considerazione, che da solo può essere un valido motivo per comprarne una nuova: la differenza si sente!! Ma questo è un altro discorso.
Personalmente ho optato per la soluzione DIY (Do It Yourself), trovandola di facilissima realizzazione per chiunque abbia già effettuato manutenzioni complete (quindi anche almeno la parte pneumatica oltre a cambiare l'olio) e soprattutto foriera di ottimi risultati. Adesso la mia 36 Float Rc2 sfrutta senza difficoltà tutta l'escursione, senza alcun problema di fondocorsa nemmeno viaggiando a manetta su pietraie (non sono un pro ma nemmeno un fermone), morbida e scorrevole ma con un sostegno corposo su tutta l'escursione e senza doversi affidare per ciò totalmente all'idraulica -lasciando quindi alle regolazioni delle compressioni il compito per cui sono concepite, ovvero variare il comportamento della forca in base alle necessità del percorso.
Se hai intenzione di valutare il metodo DIY, c'è un thread su Mtbr che descrive l'intera procedura, con annessa discussione. Nel caso posso cercare di ritrovare il link, fammi sapere.
In linea teorica si può facilmente ovviare al problema aumentando il volume della camera pneumatica o meglio il rapporto tra quello iniziale e quello finale, in modo che anche a fondo corsa rimanga un certo volume e quindi la pressione dell'aria non si inerpichi eccessivamente.
La prima cosa che puoi tentare è aprire il lato aria e verificare quanto Fox Fluid c'è sopra il pistone. Spesso ce ne è molto di più dei 2-3cc necessari; togliendo l'eccesso aumenti il volume, magari può bastare questo intervento.
Se però non sei uno che gira molto forte ed ha uno stile particolarmente aggressivo (necessitando quindi di una marcata progressività finale), è probabile che ciò non sia sufficiente. In tal caso, la buona notizia è che le Float possono essere modificate internamente senza particolare difficoltà, accorciando l'asta del pistone in modo da appunto aumentarne il volume, ottenendone di conseguenza una minor diminuzione relativa durante la compressione. La cattiva notizia invece è che, oltre a richiedere una certa manualità ed esperienza (cui potrebbe probabilmente sopperire il tuo amico), questo intervento ovviamente invalida la garanzia. Ciò a meno di non rivolgersi a centri specializzati (ad esempio Push Industries mi pare), che producono apposite aste accorciate, vendendole piuttosto care. Può però valer la pena spenderci un po' pur di mantenere la garanzia; dalla descrizione che hai dato sarebbero soldi ben spesi (e molto inferiori a quelli di una nuova forca!), visto che non c'è dubbio che il problema sia quello. Diverso è il discorso per quanto riguarda il maggior dimensionamento delle forche che hai preso in considerazione, che da solo può essere un valido motivo per comprarne una nuova: la differenza si sente!! Ma questo è un altro discorso.
Personalmente ho optato per la soluzione DIY (Do It Yourself), trovandola di facilissima realizzazione per chiunque abbia già effettuato manutenzioni complete (quindi anche almeno la parte pneumatica oltre a cambiare l'olio) e soprattutto foriera di ottimi risultati. Adesso la mia 36 Float Rc2 sfrutta senza difficoltà tutta l'escursione, senza alcun problema di fondocorsa nemmeno viaggiando a manetta su pietraie (non sono un pro ma nemmeno un fermone), morbida e scorrevole ma con un sostegno corposo su tutta l'escursione e senza doversi affidare per ciò totalmente all'idraulica -lasciando quindi alle regolazioni delle compressioni il compito per cui sono concepite, ovvero variare il comportamento della forca in base alle necessità del percorso.
Se hai intenzione di valutare il metodo DIY, c'è un thread su Mtbr che descrive l'intera procedura, con annessa discussione. Nel caso posso cercare di ritrovare il link, fammi sapere.
rockarolla
Biker urlandum
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io ho una liryc dh rc2 volevo sapere se la soluzione di accorciare l'asta del pistone x diminuire la progressività è applicabile anche su questa forcella,grazie
rockarolla
Biker urlandum
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eh non saprei, non ho mai aperto una Lyrik. Dovrei vedere gli esplosi, comunque l'ostacolo principale è il sistema di fissaggio del pistone alla relativa asta. Le Float hanno un pin inserito a pressione che passa da parte a parte pistone ed asta, bloccandoli insieme (tanto non può uscire dato che il pistone scorre nel cilindro). E' quindi semplice separarli e riassemblarli. La Lyrik non ho idea di che sistema utilizzi.
Prova a fare una ricerca su google, magari trovi qualche post inerente la manutenzione con queste info, o sennò, se riesci a trovare gli esplosi, postali e vedo se posso risponderti da quelli.
Per quanto riguarda i link, io mi ero rifatto a questa discussione:
http://forums.mtbr.com/shocks-suspension/fox-air-forks-modifying-volume-get-full-travel-468341.html
e questo video:
Fox fork high volume air mod service - YouTube
Io, su una 36 da 160mm, ho tolto 25mm di asta. Probabilmente però la lunghezza appropriata varia a seconda dell'escursione, dato che 25mm di volume finale in più hanno un'incidenza maggiore su un'escursione ad es. di 120mm.
E ah, dimenticavo, già che c'ero ne ho approfittato per riposizionare la molla negativa (fissata sempre con lo stesso sistema del pin passante) 10mm più in alto (più vicina al pistone insomma), portando così l'escursione a 170mm. Insomma sono passato da un travel effettivo di max 145mm ad uno di 170...
Occhio però con quest'ultima modifica, la struttura della forca è fatta per sopportare le sollecitazione dovute alla lunghezza con l'escursione standard, più di 10mm, magari volendo esagerare 15, non li aggiungerei.
Spero possa aiutarvi!
rockarolla
Biker urlandum
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Allora, ho dato un'occhiata, e qui spuntano un paio di complicazioni.
La prima, che rende impossibile una risposta certa alla tua domanda, è che la conformazione di tutto l'accrocchio asta-pistone è diversa a seconda delle annate. Soprattutto cambia proprio il fissaggio del pistone all'asta, e nello specifico, fino al modello 2012 era fissato con un seeger, dal 2012 in poi (credo...) non si vede niente che ne consenta lo smontaggio.
Però, a quanto sembra dalle foto, potresti agire dal lato opposto, ovvero tagliando l'asta alla base, dove si inserisce la vite che la fissa al fodero; una volta scorciata di quanto desideri, rifiletti l'interno dell'asta, rimonti tutto e voilà!, fatto. Questo però è possibile solo se l'asta è interamente cava (ma immagino di sì) e la filettatura non è rullata (mi pare si dica così...) come quella dei raggi, ovvero se è scavata e non in rilievo.
Detto questo, prima di metterti all'opera, c'è un'altro fattore da considerare. Mentre le Float hanno non hanno una camera negativa, bensì una molla posizionata qualche cm più in basso rispetto al pistone, le Lyrik hanno un sistema a doppia camera. Di conseguenza, accorciando l'asta -ovvero abbassando il pistone- riduci il volume della camera negativa. Questo può portare ad una perdità di sensibilità iniziale; quanto questa perdita sia rilevante dipende dal volume della camera negativa relativamente a quanto intendi accorciare l'asta. Ad esempio, se la camera negativa è alta 40mm e intendi tagliar 20mm di asta, preparati a ritrovarti una forca bella ruvida sui piccoli urti...
Considera però che queste sono solo speculazioni basate su foto trovate su internet, quindi l'unico modo per capire se e come questa modifica è fattibile è smontare il lato aria della tua forca e dare un'occhiata. in effetti potrebbero comparire ulteriori complicazioni, ad esempio la tenuta potrebbe essere garantita da un o-ring posto alla base dell'asta e potrebbe essere impossibile riposizionarlo dopo averla tagliata. Se hai intenzione di farlo, posta le foto e cercherò di aiutarti.