Tech Corner La centratura delle ruote

scr1 ha scritto:

"LA CENTRATURA DELLE RUOTE"

•Ben ritrovati nell’angolo Tech corner .​

•In questo Topic cercheremo di spiegare come affrontare la centratura di una ruota, cosa abbastanza difficile da praticare ma, se osserviamo qualche passaggio ben spiegato, dovremmo almeno in parte riuscirci.​

•Capita spesso dopo uscite molto tecniche , dove affrontiamo discese impervie ciottolose o molto variegate, di tornare a casa e vedere la nostra ruota oscillare a destra e sinistra come una pazza, senza poter far altro che andare dal più vicino rivenditore a farci rimettere a posto la malata.​

•Capita spesso anche di dover cambiare semplicemente un nipplo o un raggio , per una infortunosa rottura, oppure di acquistare un paio di nuove ruote e dopo la prima uscita trovarsi a doverle rimettere a posto per assestamento.​

•Dunque vediamo come procedere , ad una spiegazione comprensibile per eseguire tali operazioni.​

•Questa spiegazione vuole solo trattare un intervento semplice , cioè l’allentamento di un raggio, la sostituzione dello stesso e di un nipplo.​

•Non riguarda la deformazione statica del cerchio dovuto ad urti improvvisi perché tale problematica richiede un esperienza abbastanza profonda in materia e non basta spiegare e descrivere come procedere, in quanto si tratterebbe di dover ribilanciare tutta una ruota, cosa che a volte riesce ed altre no , dunque richiede la sostituzione del cerchio stesso.

Precisazione:
•Le ruote posteriori sono differenziate nella tartura della tensionatura dei raggi perchè sono di fatto campanate in maniera diversa alle anteriori dovendo alloggiare la cassetta pignoni.Come possiamo ben osservare dalla foto , la raggiatura sul lato cassetta si presenta molto più verticale rispetto alla parte sinistra.

•Questo differisce la tensionatura della raggiatura lato destro , con generalmente 5 punti di differenza rispetto al lato sinistro. Ciò è dovuto al fatto che oltre allo spazio necessario per l'alloggio del pacco pignoni , la forza motrice creata dall'azione della pedalata mette in forte tensione la raggiatura , dunque un carico maggiore sui raggi si rende necessario.
•Tuttavia ultimamente con l'utilizzo dei freni a disco e conseguente alloggio disco sul mozzo anteriore, si sono differenziate le tarature anche sulla raggiatura front side , prediligendo una più robusta tensionatura ovviamente lato disco.
•La ruota è l'organo meccanico che ci consente di scendere e salire , dando direzionalità al mezzo e trasmettendo sensazioni al pilota di stabilità.
•Una ruota mal centrata , dunque mal tensionata , sicuramente mette o metterà in difficoltà il biker che, oltre a non avere le giuste sensazioni di guidabilità, rischia seriamente di spezzare il raggio che per eccesso di carico, deve compensare lo sforzo che dovrebbe fare il raggio mal tensionato.


L’ATTREZZATURA NECESSARIA

•Naturalmente per centrare una ruota occorre un’attrezzatura specifica ed un tira raggi.​

•Per quanto riguarda l’attrezzatura per il centraggio va bene una qualsiasi , che consenta di avere una presa rigida ed una parte che mostri attraverso due pin registrabili da accostare al cerchio , la deflessione laterale.​

•Ne esistono di vari prezzi e le si trovano anche on line.​

•Io per questa operazione ho usato il TS2.2 della Park Tools

LA CHIAVE CORRETTA:

•Per quanto riguarda invece la chiave da usare, dobbiamo far attenzione alla misura del nipplo, che il costruttore della ruota ha usato, il quale può avere una sezione quadra di diverse misure.
•Per ogni tipo di sezione esiste una chiave specifica.​

•Presupponendo che la chiave color VERDE va generalmente bene , quindi la più universale , occorre comunque fare delle precisazioni:​

•Per nippli misura 3,23 mm usati soprattutto da DT occorre il colore NERO​

•Per nippli misura 3,3 mm usati più comunemente occorre il colore VERDE​

•Per nippli misura 3,45 mm occorre il colore ROSSO​

•Per nippli misura 3,96 mm occorre il colore BLU.

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•Una chiave sbagliata può sboccare il niplle con conseguente inutilizzabilità dello stesso.

• Dunque la chiave giusta è quella più precisa, cioè quella che presenta pochissimo gioco sulla sezione quadra del nipple.

•Minore si presenta il gioco minore è la possibilità di sboccare il nipplo.​

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•Il nipplo in figura non corrisponde sempre allo standard assoluto, in quanto viene utilizzato solo in caso di cerchi normali per camera.

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•Come possiamo osservare ha una testa con taglio a cacciavite leggermente bombata che permette di avvitarlo dalla parte interna del cerchio e automaticamente adattarsi , grazie alla bombatura, all'inclinazione della raggiatura. Il nipplo si abbocca bene al raggio perchè nella parte alta, lato quadro, è scaricato all'interno , cioè non ha filettatura, in modo e maniera da inserirlo nel raggio senza la possibilità di avvitarlo torto e poterlo regolare in tensione senza interferire andando in battuta sulla filettatura del raggio, di fatto lavora in basso sul filetto.

•Questa operazione che da sotto viene fatta in senso orario con un semplice cacciavite, quando andremo ad eseguirla da sopra, dovremo agire in senso antiorario per tensionare ed in senso orario per detensionare, a mezzo della specifica chiave citata sopra.

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•Nelle versioni di cerchio Tubeless, il nipplo è diverso perché per la caratteristica della completa sigillatura della camera sottostante, che tiene in pressione il pneumatico,non consente di accedere dall'interno, ma viene avvitato da sopra , dunque per tensionarlo procederemo in senso orario per Shimano mentre antiorario come i normali nippli per Mavic che ha filettature sinistrorse.​

•Mavic e Shimano necessitano per tale operazione di chiavi apposite perché utilizzano nippli customizzati:

Nipples Mavic:

Chiave MAVIC

Nipple Shimano

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Chiave SHIMANO:

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•Le foto sottostanti mettono in evidenza , la prima, una sezione di cerchio normale per camera con passaggio nipple, mentre quella subito sottostante, la sezione di un cerchio tubeless sigillato con filettatura nipple sulla parte esterna.
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•Esistono anche nipple che sono alla base del mozzo invece che avvitati sul cerchio , ma il concetto della tensionatura non cambia.


Nippli posti sul mozzo

LA CENTRATURA.

•Ci sono quattro aspetti fondamentali da tenere in considerazione, per la centratura di una ruota :

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•Centratura laterale ondeggiamento (run-rim-out)

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•Centratura radiale (out-of-round) determina la centratura appunto rispetto al mozzo.

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•Campanatura , determina come il cerchio si presenta rispetto alla centratura sul telaio,

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•Tensionatura della raggiatura che viene settata dalla casa costruttrice, in base alla dimensione del raggio ed alla qualità e dimensione del cerchio, misurabile con un tensiometro.

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•Noi descriveremo la centratura laterale che più interessa , per il buon bilanciamento della ruota.​

•L’immagine che andremo a vedere chiarisce quali siano le posizioni dei nipple , di un normale cerchio per camera:

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•Il lato A C E mostra la parte sinistra della raggiatura, mentre il lato B D F mostra la parte destra.​

•Dunque le due parti si compensano con la tensionatura che il costruttore decide per la propria ruota.

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•Per questo motivo se noi agiamo tensionando il lato A C E sortiremo uno spostamento del cerchio verso sinistra,

• mentre se allentiamo per effetto della tensionatura del lato B D F sortiremo un allontanamento verso destra.

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•In egual maniera agendo sul lato B D F tensionando avremmo uno spostamento verso destra, detensionando per effetto della tensione del lato A C E avremmo un allontanamento verso sinistra.

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•Ecco perché diventa importante per valutare tali spostamenti un puntatore che indichi esattamente un riferimento certo che possa aiutarci a fare un lavoro perfetto e tenga sempre conto della campanatura originale del cerchio.

In base ai dettagli sopra citati procediamo.

OPERIAMO:
Un amico che esce sempre con me in MTB , ha erroneamente tirato la raggiatura sboccando il nipple, in più dopo una discesa tosta ha allentato un raggio.

FIG.1 Nipple sboccato

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Vista lato sinistro FIG.1.1

•Nel nostro caso andremo a sostituire un nipple usurato e ribilancieremo la ruota, che comunque poteva essersi soltanto allentata a seguito di una uscita molto al limite.

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•Come possiamo notare dalla foto 1 ed 1.1 il nipplo che cambieremo si evidenzia molto rovinato , perché l’amico che possiede la ruota ha usato una chiave di centraggio non idonea al lavoro, ed essendo i nippli della DT Swiss da 3,23 mm, usando una chiave color VERDE si sono sboccati rendendolo inutilizzabili, la chiave giusta in quel caso sarebbe stata la color NERO.

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•Agiamo dunque come segue:

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•Liberiamo la ruota dal pneumatico e dalla fascia di protezione accessi nipple che impedisce alla camera di forarsi .​

•Posizioniamola sull'attrezzatura, centrando alla stessa una parte buona che non sia stata compromessa.
•Tale rilevazione ci servirà per non fuoriuscire dalla giusta campanatura.

•Prima di iniziare qualsiasi operazione è necessario lubrificare a mezzo di sbloccante lubrificante il nipplo , altrimenti, fango, polvere e intemperie potrebbero rendere la nostra vita difficile , in quanto bloccano il nipplo sulla filettatura rendendone impossibile lo svitamento o l'eventuale registrazione.

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•Una spruzzata di lubrificante ci garantisce la mobilità del nipplo , aiutandolo a ruotare nella propria sede e nella filettatura.

•Con un cacciavite dal sotto sviteremo il nipples in senso antiorario estraendolo dalla sede, visto che da sopra è impossibile operare, fig 2:




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Fig. 2​

•Ecco come si presenta il nipplo svitato Fig.3:

Fig.3
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•Per comodità ho contraddistinto il lato destro numerando la raggiatura da 1 a 14 , mentre il alto sinistro da 15 a 28

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• Abbiamo cambiato alla ruota due nipples uno lato destro , contrassegnato con il numero 9, ed uno lato sinistro contrassegnato con il numero 23 (fig 4).

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(Fig.4)
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•Ecco i nippli smontati a confronto con un nipplo nuovo

(Fig.5)
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•Per reinserire il nipplo, circuiremo il cacciavite con del nastro inserendolo dentro in modo che non si muova e non cada durante l'operazione , fig5.1:


(Fig.5.1)

•Dopo la sostituzione del nipplo ed il suo reinserimento la ruota si trova nelle seguente condizione:

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•Nel caso della parte numero da 1 a 14 avremmo una deflessione dalla parte sinistra, questo perché come spiegato sopra allentando la parte destra favoriamo uno spostamento verso sinistra dovuto alla tensionatura

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(Fig. 6)
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•Mentre nel caso della parte sinistra , allentando il raggio numero 23 ci troveremo nella situazione opposta, cioè per effetto della tensionatura lato destro avremmo la ruota spostata tutta a destra,

(Fig 7):
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•Procediamo allora in questo modo:

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•Per rimediare alla sfasatura in figura 6 tireremo(senso antiorario) il raggio lato destro come in figura 8/8.1, riportando in centro il cerchio ai due indicatori precedentemente regolati.​

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(Fig.8)



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(Fig.8.1)
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•Viceversa per riportare in centro il disassamento come in fig.7 agiremo sul raggio lato sinistro come in fig.9 /9.1​

(Fig.9)​

(Fig.9.1)​

•In caso di raggiatura piatta come quella mostrata in figura dobbiamo preoccuparci sempre di sostenere il raggio in rotazione , cioè, quando ruotiamo il nipplo generalmente può ruotare anche il raggio di una certa quantità, questa quantità , la si elimina tenendo con apposito strumento, (cilindro con varie scanalature) fermo il raggio. Questo impedisce di regolare bene la tensionatura e di evitare di rompere il raggio per stress torsionale. Tale problematica può capitare anche con raggi cilindrici, nel caso vanno tenuti fermi con una pinza.

•A questo punto cercheremo l’equidistanza su tutta la superficie del cerchio agendo relativamente a destra o sinistra a seconda dell’oscillazione mostrata dal cerchio stesso, riducendo sempre più il gap.​

•Naturalmente occorre accortezza ricordando che il passo della filettatura di un raggio è circa 0.45 mm , dunque ogni giro produce esattamente tale spostamento, ¼ di giro sarà 0,12mm ,½ giro circa 0,24mm.

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•Agire sempre con un quarto/mezzo giro alla volta e riprovare fino a portare l’oscillazione vicinissima ai due puntatori o calibri, riducendo via via i punti di oscillazone come nelle foto 10 11 12 .

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•Una ruota ben centrata deve girare in oscillazione laterale sotto il millimetro, con un oscillazione radiale di max 0,5mm

•Ricordo che esistono appositi comparatori per eseguire le centrature delle ruote , per chi volesse scendere ampiamente sotto il millimetro. Con un comparatore si portano le ruote a 1 decimo di millimetro in oscillazione laterale.Chiaramente questo per ruote stradali , perchè in MTB avere ruote centrate nel 0,1mm risulta difficile , se non costantemente controllate.

(Fig.10)

Risultato finale, i puntatori o calibri debbono sfiorare il cerchio i una oscillazione max di 0,5mm
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(Fig 11) ​

SCR1
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scr1 ha scritto:

Sicuramente in pollici sinistrorso

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scr1 ha scritto:

Il maschio per gli MA di 6 è passo 1.
Dunque sarebbe un passo MB 6 passo 0,75.
Attenzione a misurare bene perché la shimano solitamente lavora in pollici
Se si avvita in senso orario è destrorso

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scr1 ha scritto:

Il metrico fine ė MB

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