Infatti una ruota raddrizzata sul centraruote a caso mi dura 1 uscita e una raddrizzata dal meccanico che controlla la tensione resta dritta almeno fin quando non faccio qualche cassata raidando...
Ripeto che il tensiometro serve per controllare che la tensione massima ed i differenziali siano entro limiti tollerabili, quindi per una ruota duratura e robusta, non per fare le
ruote dritte.
Io procedo così: faccio centratura e campanatura a "senso", poi controllo la tensionatura media e che non ci sia qualche raggio troppo teso o troppo poco. Di solito trovo tre quattro raggi raggi da ritoccare, quindi lo faccio e naturalmente perdo un filo di precisione in centratura laterale e di più in quella radiale, anche su ruote nuove nuove di pacca.
L'alluminio anche se di qualitá é sempre giuntato o saldato, quindi se volete una via di mezzo fra corretta tensionatura e centratura decente, questo sballerá sempre un po specie radialmente. Sulle ruote da strada di medio livello, nate per resistere a 8 bar di pressione, la loro rigidezza permette di raggiungere risultati "visivamente" ottimi, ma che in realtà sono anch'essi più o meno coerenti alla prestazione richiesta.
Ho misurato molte ruote centrate ad "esperienza" con tensiometro: di solito i meccanici scafati fanno una tensionatura decente anche senza lo strumento, ma è anche vero che non valutano si il tipo di raggi e nippli, ma non il tipo di cerchio che hanno sotto mano, superando regolarmente i limiti indicati dal costruttore.
