trasformazione cerchi in "UST"

yellowfish · 3/4/09

ragazzi mi serve una mano!
sto cercando di trasformare un paio di mavic 321 col metodo EOT, ma non ho ben capito quanto debba essere tagliata la camera.

Mi spiego meglio: se ho capito bene la camera deve, a copertone montato, rimanere tra questo e il cerchio
al piu' puo' sbordare un poco fuori dal cerchio e poi si puo' rifilare.
Ho letto in diversi topic che qualcuno taglia la camera in modo che rimanga tipo flap sul cerchio, quindi diciamo che il copertone andrebbe ad appoggiarsi direttamente sul cerchio e solo la parte piu' estrema del cerchietto andrebbe a contatto con la bandella.

Vorrei sapere un po' di commenti in merito (vantaggi/svantaggi) e varie alternative in merito...

Grazie!

super max · 3/4/09

ma se tu' anziche impazzire,non usu un kit semplice non esoso in denaro, prova:www.easytubeless.com .c'e' il video che ti spiega tutto !!!!!

ADexu · 3/4/09

Prendi una cvamera da 20" per BMX con valvola Schraeder e la tagli di lungo nella parte più esterna, quella opposta a dove sta la valvola. Ottieni un "flap" larghissimo ma questo ora è un vantaggio, procedi infatti a inserire la valvola nel foro del cerchio e a posizionare il "flappone" sul cerchio, il flap così fatto sborderà abbondantemente oltre il cerchio e il diametro ridotto della camera farà si che la parte che sta sulla gola del cerchio rimanga leggermente tesa, in questo modo quando poi monti il copertone il flap artigianale starà ben contatto con i talloni del copertone rendendo molto più facile il gonfiaggio iniziale e il tallonamento della gomma sul cerchio. Una volta tallonata conviene sgonfiare facendo in modo che la gomma rimanga sospesa senza che poggi da nessuna parte (basta un gancio fatto col fil di ferro), smonti la valvola, inietti il lattice attraverso il condotto della valvola con una siringa bella capiente (io ne uso una da 60 cc, con due "siringate" metto tutto il lattice eche occorre), rimonti la valvolina e rigonfi. Dato che il copertone è già stato tallonato una volta a secco e la ruota non è stata poggiata a terra i talloni saranno appoggiati al bordo del cerchio e il successo nella tallonatura definitiva sarà più sicuro. A questo punto gonfi a circa 1,5 bar, fai ruotare la ruota inclinandola bene da tutte le parti in modo che il lattice vada a tapare ogni buchino e ogni poro del copertone, una volta che vedi che non hai più perdite gonfi a palla (3,5 o 4 bar a seconda da quanto consente il copertone) per tallonare una volta per tutte. Quando la sigillatura sarà stta eseguita con successo prendi delle forbici e facendo attenzione a non squarciare il copertone tagli la parte di flap in eccesso e hai fatto.... finora è il metodo più comodo e sicuro che ho provato.

I flap artigianali prima della rifilatura risultano una roba del genere (con le ruote montate basta rivoltare la bici e il taglio viene più comodo):

sniper765 · 3/4/09

non c'è verso ragazzi, devo provare anche io a mettere in pratica questo metodo... mi manca solo la cavia...

BuckJack · 3/4/09

ADexu ha scritto:
Prendi una camera da 20" per BMX con valvola Schraeder e la tagli di lungo nella parte più esterna, quella opposta a dove sta la valvola. Ottieni un "flap" larghissimo ma questo ora è un vantaggio, procedi infatti a inserire la valvola nel foro del cerchio e a posizionare il "flappone" sul cerchio, il flap così fatto sborderà abbondantemente oltre il cerchio e il diametro ridotto della camera farà si che la parte che sta sulla gola del cerchio rimanga leggermente tesa, in questo modo quando poi monti il copertone il flap artigianale starà ben contatto con i talloni del copertone rendendo molto più facile il gonfiaggio iniziale e il tallonamento della gomma sul cerchio. Una volta tallonata conviene sgonfiare facendo in modo che la gomma rimanga sospesa senza che poggi da nessuna parte (basta un gancio fatto col fil di ferro), smonti la valvola, inietti il lattice attraverso il condotto della valvola con una siringa bella capiente (io ne uso una da 60 cc, con due "siringate" metto tutto il lattice eche occorre), rimonti la valvolina e rigonfi. Dato che il copertone è già stato tallonato una volta a secco e la ruota non è stata poggiata a terra i talloni saranno appoggiati al bordo del cerchio e il successo nella tallonatura definitiva sarà più sicuro. A questo punto gonfi a circa 1,5 bar, fai ruotare la ruota inclinandola bene da tutte le parti in modo che il lattice vada a tapare ogni buchino e ogni poro del copertone, una volta che vedi che non hai più perdite gonfi a palla (3,5 o 4 bar a seconda da quanto consente il copertone) per tallonare una volta per tutte. Quando la sigillatura sarà stta eseguita con successo prendi delle forbici e facendo attenzione a non squarciare il copertone tagli la parte di flap in eccesso e hai fatto.... finora è il metodo più comodo e sicuro che ho provato.

I flap artigianali prima della rifilatura risultano una roba del genere (con le ruote montate basta rivoltare la bici e il taglio viene più comodo):

Scusa ma non veniva consigliata una camera per mtb da 24" secondo il metodo EOT?

zeromeno · 3/4/09

se proprio nn si vogliono acquistare i kit specifici
io faccio cosi' :il-saggi:

un giro di nastro bi-adesivo e ci incollo sopra il flap , una valvola del costo di 3-4 e via!
l'ho fatto gia' anche sule ruote dell' am; questo sistema mi garantisce tenuta al 100% con pneumatico UST anche senza liquido
attualmente sto' usano le spinergy tublesizzate con questo metodo
nn vedo tante complicazioni :nunsacci:

ADexu · 3/4/09

BuckJack ha scritto:
Scusa ma non veniva consigliata una camera per mtb da 24" secondo il metodo EOT?

Funzionano entrambe, ma quella da 20" rimane più aderente al cerchio e semplifica di molto le oprazioni di montaggio e messa in funzione del trucchetto senza avere controindicazioni, quella da 24" ha dato qualche difficoltà in più nel posizionarla e tenerla ferma durante le varie operazioni.

Quelle che vedi in foto prima della rifilatura sono da 20", basta che le prendi di buona qualità e non troppo leggere e vanno alla perfezione.

Se poi non ti vuoi sbattere prendi un kit di conversione, basta evitare quelli che hanno solo una striscia di gomma con un buco per la valvola a favore delle strisce più rigide e sagomate come la gola del cerchio UST, come ad esempio le Eclipse che non ho provato ma che mi ispirano parecchio anche per il prezzo non esagerato, ma se vuoi fare il tentativo low cost per vedere come va prendi due camere da 20" e una boccetta di Lastix, vai di conversione EoT e con 15€ assapori l'ebrezza del tubeless....

ADexu · 3/4/09

zeromeno ha scritto:
un giro di nastro bi-adesivo e ci incollo sopra il flap , una valvola del costo di 3-4 e via!
l'ho fatto gia' anche sule ruote dell' am; questo sistema mi garantisce tenuta al 100% con pneumatico UST anche senza liquido

Questo è il prossimo passo che vorrei sperimentare, hai provato anche con copertone non UST e lattice?

RockR · 4/4/09

ADexu ha scritto:
Questo è il prossimo passo che vorrei sperimentare, hai provato anche con copertone non UST e lattice?

L'ho provato io. Ho latticizzato i Buldog della Hutchinson, quelli ultraleggeri con la spalla sottile per camera d'aria. Per ora vanno alla grande.

BOBBYES30 · 4/4/09

ADexu ha scritto:
Prendi una cvamera da 20" per BMX con valvola Schraeder e la tagli di lungo nella parte più esterna, quella opposta a dove sta la valvola. Ottieni un "flap" larghissimo ma questo ora è un vantaggio, procedi infatti a inserire la valvola nel foro del cerchio e a posizionare il "flappone" sul cerchio, il flap così fatto sborderà abbondantemente oltre il cerchio e il diametro ridotto della camera farà si che la parte che sta sulla gola del cerchio rimanga leggermente tesa, in questo modo quando poi monti il copertone il flap artigianale starà ben contatto con i talloni del copertone rendendo molto più facile il gonfiaggio iniziale e il tallonamento della gomma sul cerchio. Una volta tallonata conviene sgonfiare facendo in modo che la gomma rimanga sospesa senza che poggi da nessuna parte (basta un gancio fatto col fil di ferro), smonti la valvola, inietti il lattice attraverso il condotto della valvola con una siringa bella capiente (io ne uso una da 60 cc, con due "siringate" metto tutto il lattice eche occorre), rimonti la valvolina e rigonfi. Dato che il copertone è già stato tallonato una volta a secco e la ruota non è stata poggiata a terra i talloni saranno appoggiati al bordo del cerchio e il successo nella tallonatura definitiva sarà più sicuro. A questo punto gonfi a circa 1,5 bar, fai ruotare la ruota inclinandola bene da tutte le parti in modo che il lattice vada a tapare ogni buchino e ogni poro del copertone, una volta che vedi che non hai più perdite gonfi a palla (3,5 o 4 bar a seconda da quanto consente il copertone) per tallonare una volta per tutte. Quando la sigillatura sarà stta eseguita con successo prendi delle forbici e facendo attenzione a non squarciare il copertone tagli la parte di flap in eccesso e hai fatto.... finora è il metodo più comodo e sicuro che ho provato.

I flap artigianali prima della rifilatura risultano una roba del genere (con le ruote montate basta rivoltare la bici e il taglio viene più comodo):

perché invece non rifilare la camera da 20 prima del montaggio del copertone? non viene un lavoro pù pulito??
chiedo perché presto voglio provare a latticizzare la mia DH che è sempre a terra...

oink o-o

zeromeno · 4/4/09

ADexu ha scritto:
Questo è il prossimo passo che vorrei sperimentare, hai provato anche con copertone non UST e lattice?

si
con + o - fatica sono riuscito sia con le gomme da all-mountain (nobby nic 2,4) che con qualle da xc (rocket ron 2,25)
bisogna darsi un po' da fare ma :rosik:

....ma allla fine hanno tenuto :cucù:

RockR · 4/4/09

BOBBYES30 ha scritto:
perché invece non rifilare la camera da 20 prima del montaggio del copertone? non viene un lavoro pù pulito??
chiedo perché presto voglio provare a latticizzare la mia DH che è sempre a terra...

oink o-o

E' praticamente impossibile rifilare prima, non riusciresti mai a centrare la camera.
Rifilare è un'operazione molto facile. Io lo faccio con il solito coltellino, basta che gli fai una piccola incisione superficiale (senza per forza "tagliare") che tirando la camera viene via da sola. Alla fine non ti accorgerai nemmeno della sua presenza.
Bye

BOBBYES30 · 4/4/09

ottimo, col cutter? non vorrei fare danni se provo...

oink o-o

BuckJack · 4/4/09

ADexu ha scritto:
Funzionano entrambe, ma quella da 20" rimane più aderente al cerchio e semplifica di molto le oprazioni di montaggio e messa in funzione del trucchetto senza avere controindicazioni, quella da 24" ha dato qualche difficoltà in più nel posizionarla e tenerla ferma durante le varie operazioni.

Quelle che vedi in foto prima della rifilatura sono da 20", basta che le prendi di buona qualità e non troppo leggere e vanno alla perfezione.

Se poi non ti vuoi sbattere prendi un kit di conversione, basta evitare quelli che hanno solo una striscia di gomma con un buco per la valvola a favore delle strisce più rigide e sagomate come la gola del cerchio UST, come ad esempio le Eclipse che non ho provato ma che mi ispirano parecchio anche per il prezzo non esagerato, ma se vuoi fare il tentativo low cost per vedere come va prendi due camere da 20" e una boccetta di Lastix, vai di conversione EoT e con 15 assapori l'ebrezza del tubeless....

Le ho già le tubeless e pensavo di latticizzare i vecchi cerchi per camera della Jet Kit... Sai per l'inverno prossimo vorrei evitare di usurare le mie fulcrum rm3.

mtbilly · 4/4/09

super max ha scritto:
ma se tu' anziche impazzire,non usu un kit semplice non esoso in denaro, prova:www.easytubeless.com .c'e' il video che ti spiega tutto !!!!!

davvero interessante !!! l'hai provata ? che costi ha ?

RockR · 4/4/09

BOBBYES30 ha scritto:
ottimo, col cutter? non vorrei fare danni se provo...

oink o-o

No, non fai danni se non premi tanto. Io ho fatto così: ho tirato la camera con una mano e ho "inciso" e non "tagliato" la camera a circa 3-4 mm dal bordo del cerchio. Quando tiri per asportarla, si apre facilmente e quando hai tolto, la parte di camera vicino al cerchio rientra fino al bordo. Nessuno si accorgerà del trucchetto perchè non si vede niente.

Spinone · 4/4/09

Sono interessato anche io, è tutto l'inverno che provo a tubelessizzare una coppia di 729 con scarsi risultati.

Ho tentato con la camera da 24 tagliata, addirittura ripiegando i bordi del taglio sotto al flap ottenuto, in modo da avere le piste per i labbri del copertone tipo i cerchi ust, ma non riesco a tallonare i Maxxis Minion, che avendo i cerchietti particolarmente duri non salgono con la spinta del compressore.

Ho tentato con il nastro autoagglomerante, ma dopo pochi giorni si scolla, quindi non ho ritenuto opportuno girare temendo che l'affidabilità sia scarsa.

Nell'ultimo mese ho provato a cercare il kit rrs della frm, che per quei cerchi ci vuole nella versione freeride, ma sembra che esista solo sul web.

Adesso proverò con la camera da 20 come indicato più su, vediamo se riesco a cavarmi il dente.

RockR · 4/4/09

Spinone ha scritto:
Sono interessato anche io, è tutto l'inverno che provo a tubelessizzare una coppia di 729 con scarsi risultati.

Ho tentato con la camera da 24 tagliata, addirittura ripiegando i bordi del taglio sotto al flap ottenuto, in modo da avere le piste per i labbri del copertone tipo i cerchi ust, ma non riesco a tallonare i Maxxis Minion, che avendo i cerchietti particolarmente duri non salgono con la spinta del compressore.

Ho tentato con il nastro autoagglomerante, ma dopo pochi giorni si scolla, quindi non ho ritenuto opportuno girare temendo che l'affidabilità sia scarsa.

Nell'ultimo mese ho provato a cercare il kit rrs della frm, che per quei cerchi ci vuole nella versione freeride, ma sembra che esista solo sul web.

Adesso proverò con la camera da 20 come indicato più su, vediamo se riesco a cavarmi il dente.

Con una camera da 20 è meglio. Sai perchè non talloni? Il copertone ha una forma per cui i cerchietti tendono ad andare verso l'interno. Io avevo il tuo stesso problema, leggendo sul forum, qualcuno consigliava di rivoltare il copertone e lasciarlo per una notte. Rivoltandolo, vedrai che un pò i cerchietti rimarranno più aperti. A me ha funzionato. Altro trucco: quando dai aria per farlo tallonare, non fare lo sbaglio di avere la pressione del compressore al minimo. Portalo alla pressione massima e poi gonfia. Con quella quantità d'aria e con il trucchetto del copertone rivoltato, vedrai che funzionerà al primo colpo. :celopiùg:

GPA · 4/4/09

Anche io è un bel pò che ci penso.Vi pongo le domande relative ai dubbi che ho ancora,senza avere provato,naturalmente.
1)sulla bici da pedalare,visto che,avendo poco tempo,parto sempre da casa=discreta quota di asfalto a salire,sono solito gonfiare a stecca(3,5-4) in partenza per poi sgonfiare quando arrivo sulla terra e poi ancora di più per scendere:questa operazione di ogni giro si può tranquillamente fare dopo aver tubelessizzato(e,se sì,come) o è meglio lasciar perdere perchè non si può gonfiare-sgonfiare in continuazione?
2)sulla bici da DH ho sentito pareri discordi:c'è chi dice che Minion e HighRoller da 2.5 si latticizzano a meraviglia,chi dice che è difficoltoso. I cerchi sono gli MTX di serie su Kona:che ne pensate?
3)lo smontavalvola funziona su qualunque Schraeder? e se sì,dove si compra,autoaccessori?
Grazie a tutti anticipatamente

RockR · 5/4/09

GPA ha scritto:
1)sulla bici da pedalare,visto che,avendo poco tempo,parto sempre da casa=discreta quota di asfalto a salire,sono solito gonfiare a stecca(3,5-4) in partenza per poi sgonfiare quando arrivo sulla terra e poi ancora di più per scendere:questa operazione di ogni giro si può tranquillamente fare dopo aver tubelessizzato(e,se sì,come) o è meglio lasciar perdere perchè non si può gonfiare-sgonfiare in continuazione?
...

Il lattice a contatto con l'aria secca. Se togli e metti aria non fai altro che diminuire i tempi per rabboccare o se non addirittura rifare il lavoro.

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