Forcella rigida per 29er

[Cipox]

Ciao,
possiedo una Cube GTC Reaction Race, con la quale (ormai) faccio solo bikepacking e qualche argine in pianura:

CUBE PRODUKT ARCHIV | 2017

CUBE PRODUKT ARCHIV

www.cube.eu

La bici è in vendita (mercatino), perchè stavo pensando di passare ad una bici dedicata al viaggio, preferibilmente in acciaio.
Poi mi sono detto, "visto che con la MTB mi ci trovo bene, non ho dolori/fastidi, anche dopo molte ore in sella, perchè non renderla più adatta al viaggio?"
Quindi ho sostituito gli pneumatici, mettendo un Thunder Burt al posteriore e ho spostato il Racing Ralph all'anteriore, e in effetti mi sono trovato meglio (avevo il RR dietro e un Nobby Nic davanti).
Adesso, mi è balenata l'idea di sostituire la forcella di serie (Reba RL), con un modello rigido.
Dal sito Cube, le specifiche della Reba sono le seguenti: Rock Shox Reba RL, Fast Black, Remote Lockout, QR15, Tapered, 100mm.
Quale specifiche devo considerare per una forcella idonea alla Cube? Se possibile la vorrei con predisposizione ai portaborracce, e prefibilmente in carbonio.
Qualcuno ha esperienze in merito? Renderei la MTB più "stradale" e adatta al viaggio?
Di solito viaggio tra asfalto, strade bianche e sterrato facile (50/30/20%).
Grazie,
Cipo

Prodotti MTB scontati

 

[Gianz]

A suo tempo, un mese fa più o meno, sono passato a forcella rigida su MTB. Ho sostituito la Manitou Machete pro con una Niner RDO. Quest'ultima ha gli attacchi per portaborraccia e rende, effettivamente, la MTB assai più leggera, da una parte, ma non mi ha impedito di farci gli stessi percorsi che facevo con l'ammortizzata.
La forcella è questa:

Di mio non trovo nessun svantaggio, anzi: meno manutenzione, meno pensieri. E l'idea, prima o poi, di trasformare la MTB in bici adatta ai viaggi. Adesso, dopo un mesetto, devo stare fermo: frontale in pista ciclabile, telaio della MTB piegato, e l'incertezza del capire se la forcella in carbonio, appunto rigida, sia o meno da cambiare, anche se non ha riportato segni. Di certo, e ne sono convinto, tornerei ad usare la rigida anche se la dovessi cambiare.

Per la tua bici potresti pensare al modello precedente, solo che non ha i gli attacchi sugli steli, ma costa assai meno della nuova (la nuova l'ho pagata 450).

NINER Rigid Fork 29" Carbon 9 RDO tapered QR15, 325,00 €

NINER Rigid Fork 29 "Carbon 9 RDO tapered QR15 The Vollcarbongabel from Niner offers everything you could want from a stiff carbon fork Starting with the pl

r2-bike.com

Sulla tua domanda, relativa a "più adatta ai viaggi", lascio qualche immagine delle bici usate nel Tour Divide, 4418 km, tra Canada e California...

 

[Gianz]

Il problema delle attuali forcelle rigide in carbonio è che:
1. costicchiano, se prendi qualcosa di bello & buono
2. diverse cominciano ad essere ottimizzate per replicare una forca da 120mm di escursione (tipo la mia)
3. stanno passando a perno passante, standard boost.

Questa potrebbe essere un'ottima scelta:

Firestarter Carbon Fork | Salsa Cycles

salsacycles.com

Il problema è che costicchia di suo, ed è con perno passante e non QR (potresti dover cambiare la ruota anteriore, anche se adesso lo standard 15x100 in decadenza potrebbe farti trovare ottimi usati o svendite).

 

[spezz]

Adesso, mi è balenata l'idea di sostituire la forcella di serie (Reba RL), con un modello rigido.

Se ti interessa vendo la mia forcella rigida in carbonio da 29 della FRM modello COMETA, utilizzata pochissimo, perfetta, canotto tapered (conico) tagliato a 16,5 cm
Attacco freni post mount, peso 516 gr
Completa di tirante, spessori, adattatore QR15/100-sgancio rapido
per ulteriori info contattami in pvt

 

[Cipox]

A suo tempo, un mese fa più o meno, sono passato a forcella rigida su MTB. Ho sostituito la Manitou Machete pro con una Niner RDO. Quest'ultima ha gli attacchi per portaborraccia e rende, effettivamente, la MTB assai più leggera, da una parte, ma non mi ha impedito di farci gli stessi percorsi che facevo con l'ammortizzata.
La forcella è questa:

Di mio non trovo nessun svantaggio, anzi: meno manutenzione, meno pensieri. E l'idea, prima o poi, di trasformare la MTB in bici adatta ai viaggi. Adesso, dopo un mesetto, devo stare fermo: frontale in pista ciclabile, telaio della MTB piegato, e l'incertezza del capire se la forcella in carbonio, appunto rigida, sia o meno da cambiare, anche se non ha riportato segni. Di certo, e ne sono convinto, tornerei ad usare la rigida anche se la dovessi cambiare.

Per la tua bici potresti pensare al modello precedente, solo che non ha i gli attacchi sugli steli, ma costa assai meno della nuova (la nuova l'ho pagata 450).

NINER Rigid Fork 29" Carbon 9 RDO tapered QR15, 325,00 €

NINER Rigid Fork 29 "Carbon 9 RDO tapered QR15 The Vollcarbongabel from Niner offers everything you could want from a stiff carbon fork Starting with the pl

r2-bike.com

Sulla tua domanda, relativa a "più adatta ai viaggi", lascio qualche immagine delle bici usate nel Tour Divide, 4418 km, tra Canada e California...

Innanzitutto in bocca al lupo per l la tua convalescenza, dopodiché, grazie per le preziose info e le foto. Costano ste forche eh!!! C'è speranza di poter vendere la mia?

 

[Cipox]

Il problema delle attuali forcelle rigide in carbonio è che:
1. costicchiano, se prendi qualcosa di bello & buono
2. diverse cominciano ad essere ottimizzate per replicare una forca da 120mm di escursione (tipo la mia)
3. stanno passando a perno passante, standard boost.

Questa potrebbe essere un'ottima scelta:

Firestarter Carbon Fork | Salsa Cycles

salsacycles.com

Il problema è che costicchia di suo, ed è con perno passante e non QR (potresti dover cambiare la ruota anteriore, anche se adesso lo standard 15x100 in decadenza potrebbe farti trovare ottimi usati o svendite).

La mia ruota è perno passante, non QR....in cosa consiste il boost? Grazie...

 

[Gianz]

.in cosa consiste il boost? Grazie...

Due sono gli standard per le odierne ruote per MTB:
1. anteriore normale, perno passante 15x100, posteriore 12x142
2. boost, perno passante 15x110, posteriore 12x148
In parole povere le ruote boost sono delle ruote con i mozzi più larghi: 10 mm per la ruota anteriore, e 6 per la posteriore.

Nel caso della ruota anteriore si può adattare una ruota non boost al nuovo standarda, grazie a dei distanziali. Un po' più complicato per la ruota posteriore, che dovrebbe andare rivista a livello di campanatura, per recuperare 3 mm.
In teoria, una MTB con standard boost dovrà utilizzare anche una guarnitura boost, per mantenere la corretta linea catena (sempre + 3mm).

Tech Talk | What’s the Boost standard all about?

The bike world has been thrown into uproar once again with the entrance of yet another new standard. What is it, you ask? Boost! You first heard about Boost when we reported on Trek’s new line. Back then it seemed like it was just a new standard for your rear axle, but now even Fox […]

enduro-mtb.com

 

[Gianz]

Innanzitutto in bocca al lupo per l la tua convalescenza

Per fortuna è tutto risolto (spero). Spalla finalmente operativa, decontratta e tutto. Purtroppo il telaio della MTB è da risistemare. La forca la terrò, usandola probabilmente proprio e solo per eventuali viaggi.

 

[Cipox]

Mi sorge un dubbio: la Reba RL che monto attualmente sulla Cube, dovrebbe essere alta 506mm, mentre tutte le forcelle rigide che ho trovato, sono alte tra i 470 e i 490mm. Questo vuol dire che mi si abbassa l'avantreno di 2/3 cm? O sbaglio qualcosa?

 

[Cipox]

A suo tempo, un mese fa più o meno, sono passato a forcella rigida su MTB. Ho sostituito la Manitou Machete pro con una Niner RDO. Quest'ultima ha gli attacchi per portaborraccia e rende, effettivamente, la MTB assai più leggera, da una parte, ma non mi ha impedito di farci gli stessi percorsi che facevo con l'ammortizzata.

Con le altezze delle forcelle non hai avuto problemi?

 

[andry-96]

Mi sorge un dubbio: la Reba RL che monto attualmente sulla Cube, dovrebbe essere alta 506mm, mentre tutte le forcelle rigide che ho trovato, sono alte tra i 470 e i 490mm. Questo vuol dire che mi si abbassa l'avantreno di 2/3 cm? O sbaglio qualcosa?

Considera che viaggi con almeno 10/15 mm di sag quindi sei sui 490 in discesa anche qualcosa meno

 

[Cipox]

Considera che viaggi con almeno 10/15 mm di sag quindi sei sui 490 in discesa anche qualcosa meno

Perdonami, cos'è il sag, e cosa vuol dire che sono sui 490 in discesa?

 

[Cipox]

Perdonami, cos'è il sag, e cosa vuol dire che sono sui 490 in discesa?

Ho cercato, e ho capito cos'è il sag; quindi comunque con una rigida, si abbasserebbe l'anteriore di 2cm....è ininfluente, oppure posso recuperare il gap con uno spessore sotto il manubrio?

 

[Gianz]

.è ininfluente, oppure posso recuperare il gap con uno spessore sotto il manubrio?

Alla fine, come dice Andry, su una forca ammortizzata perdi comunque 2 cm. Fa conto che la mia MTB monterebbe una forca ammortizzata da 120, e uso una rigida da 490. Quando l'ho presa il produttore del mio telaio mi ha consigliato di cambiare anche il tubo reggisella, prendendone uno con un offset da 20 mm, come minimo, al posto di quello dritto.
Per gli spessori: attenzione al cannotto della forca... se è in carbonio non puoi montare gli spessori SOPRA allo stem (l'attacco manubrio), ma solamente sotto. Credo sia una questione legata al sistema per tenere in tiro la serie sterzo: con il cannotto in alluminio ci metti dentro un ragnetto che si incastra a perfezione, mentre con un cannotto in carbonio devi usare un espansore, che viene a cadere in corrispondenza dello stem. Questo evita che, tirando troppo, si vada a far scoppiare il cannotto in carbonio: lo stem stringe il cannotto, mentre gli spessori in teoria NO.

 

[Cipox]

Alla fine, come dice Andry, su una forca ammortizzata perdi comunque 2 cm. Fa conto che la mia MTB monterebbe una forca ammortizzata da 120, e uso una rigida da 490. Quando l'ho presa il produttore del mio telaio mi ha consigliato di cambiare anche il tubo reggisella, prendendone uno con un offset da 20 mm, come minimo, al posto di quello dritto.
Per gli spessori: attenzione al cannotto della forca... se è in carbonio non puoi montare gli spessori SOPRA allo stem (l'attacco manubrio), ma solamente sotto. Credo sia una questione legata al sistema per tenere in tiro la serie sterzo: con il cannotto in alluminio ci metti dentro un ragnetto che si incastra a perfezione, mentre con un cannotto in carbonio devi usare un espansore, che viene a cadere in corrispondenza dello stem. Questo evita che, tirando troppo, si vada a far scoppiare il cannotto in carbonio: lo stem stringe il cannotto, mentre gli spessori in teoria NO.

Ehehehe...fino a offset, ho capito tutto, giuro!!!
Grazie per le info, adesso deciderò se passare alla forca rigida, e tenere la front per il bikepacking, o passare ad una bici gravel/viaggio/avventura, tipo Sequoia, Topstone, Checkpoint, Silex, e diversi modelli Kona, GT, Genesis, Fuji, per avere telaio/geometrie/optional dedicati al viaggio.
Ciaoo...

 

[Gianz]

Un mio amico usa una sequoia per i viaggi. Ha appena fatto un giretto di 2400 km fino in romania. La figlia, che gira con lui, invece usa una Cinelli Hobootleg.

 

[Cipox]

Ciao, ho bisogno di un chiarimento, l'ennesimo.

Di seguito la specifica della serie sterzo montata sulla mia MTB: FSA Orbit I-t, Integrated, Top 1 1/8", Bottom 1 1/2"
Posso montare solo forcelle con le stesse misure, oppure anche quelle con misure tipo: 1 1/8", 1 1/5"???
Sul web trovo soprattutto forcelle con la misura 1 1/8", 1 1/5", vedi la Niner RDO proposta più su...
Alcuni venditori, non inseriscono neanche le misure ed indicano semplicemente conica/tapered.
Help me please

 

[Gianz]

Posso montare solo forcelle con le stesse misure, oppure anche quelle con misure tipo: 1 1/8", 1 1/5"???
Sul web trovo soprattutto forcelle con la misura 1 1/8", 1 1/5", vedi la Niner RDO proposta più su...

E' sempre la stessa misura, indicata in maniera diversa. Ho avuto anch'io lo stesso problema... e non mi ricordo dove avevo trovato la soluzione alla cosa... A quanto ho capito "1 1/2"" = "1,5"! Il primo caso è indicato con la frazione, il secondo, con la virgola!
Per fare la prova, basta andare su Google e fare la conversione in cm dei 2 valori:
1 1/2" = 3.81 cm
1,5" = 3.81 cm
Popolo di barbari con le loro misure barbare e primitive! Quando stracaspita passeranno al sistema metrico decimale???