"modifica" geometria telaio

[majorebola]

Uh ah! già mi preparo a irridermi...
[almeno però non vi chiedo se comprare la RR 5.3 o la 8.0... ]

Il mio telaio è allegato...

Dunque...
Ecco la mia domanda:

io ho un ammortizzatore DT Swiss SSD210L da 152mm di interasse... l'ammo però per un mistero misterioso mi sta abbandonando (si è completamente sverniciato lo stelo e DT sostiene che sia colpa mia... vabbò, 160€ per ripararlo non glieli do neanche per il ...)

Davanti ho invece una Marzocchi MX Comp del 2004 con 105mm di escursione e cartuccia ETA... questa per ora non mi ha dato manco mezzo problema.

Mi sono chiesto: se, invece di scatafottermene del telaio e comprarne uno nuovo, montassi un ammo, tipo un fox Float RP23 da 165mm... cosa succede?

Io ho fatto un paio di conti abbozzati, e ve li riporto per rendervene partecipe.

con un ammo da 152mm (32mm) ho una corsa totale di 80mm (dichiarati dalla casa)

Facendo le debite proporzioni:
(152) 32 = 80
(165) 38 = x

32:38 = 80:x
x = 95mm

Tutto questo in teoria.
Aggiungo: in pratica, vista la forcella forse un po' esagerata per il telaio (meglio una da 80mm credo proprio) questa modifica potrebbe farle pure comodo... visto che l'ammo non lavora perfettamente dritto ma leggermente inclinato (attualmente ovviamente)...



Perché cambiare telaio per avere un'escursione maggiore mi costerebbe abbastanza poco (qui sul mercatino), ma trovarne uno che pesi meno di 2,5kg è altamente improbabile...

Che dite? E' fattibile?

PS: ho già controllato se l'ammo di lunghezza ci sta, ci sono quasi 2cm ancora di corsa all'ammo disponibili, quindi un 165 ci sta perfettamente e a suo agio... [l'unica cosa da controllare è il diametro del RP23, visto che non so se è troppo largo e se riesco a metterlo]

Ditemi la vostra e non linciatemi (l'avessi già fatto sareste autorizzati! Ma non l'ho ancora fatto...)

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[Number 21]

hey ma!! quella presa di corrente la riconosco!! XD

secondo me dovresti prendere in prova un ammo più lungo, lo sostituisci e provi a vedere che succede, lo spazio c'è, magari sarebbe utile trovare il disegno quotato del telaio per vedere le misure

 

[majorebola]

hey ma!! quella presa di corrente la riconosco!! XD

secondo me dovresti prendere in prova un ammo più lungo, lo sostituisci e provi a vedere che succede, lo spazio c'è, magari sarebbe utile trovare il disegno quotato del telaio per vedere le misure

Non saprei dove trovare un ammo da 165mm...

Ora ti trovo le misure del mio telaio...

Allegato c'è il "volantino" del 2008 credo... perché è leggermente diverso dal mio, anche se rimane lo stesso telaio [ammo 190L, livrea leggermente diversa]

 

[city_biker]

...ammortizzatore DT Swiss SSD210L da 152mm di interasse... ...Davanti ho invece una Marzocchi MX Comp del 2004 con 105mm ... montassi un ammo, tipo un fox Float RP23 da 165mm... ...con un ammo da 152mm (32mm) ho una corsa totale di 80mm (dichiarati dalla casa)
...(nuova escursione) x = 95mm...vista la forcella forse un po' esagerata per il telaio (meglio una da 80mm credo proprio)

Scusa ma la tua esposizione mi sembra confusa:

1) perché mai avresti bisogno di un telaio nuovo?

2) perché affermi che la escursione della forcella è "esagerata"? L'hai forse cambiata tu?

3) perché escludi a priori di sostituire l'ammo da 152 con un altro da 152? (c'é n'é uno nel mercatino: http://mercatino.mtb-forum.it/showproduct.php/product/100978/cat/13 )

Per quanto riguarda il quesito principale, in linea di principio 15 mm in più di escursione posteriore "alzano" virtualmente (bici ferma, biker in sella) la parte posteriore della bici più o meno come una forcella con 20 mm in più escursione solleva l'anteriore; i due errori si compensano effettivamente quindi per quanto riguarda l'inclinazione del telaio (misurabile come inclinazione del tubo sella rispetto a un filo a piombo, che di norma è 72 gradi), ma non per quanto riguarda la distanza dell'asse dei pedali rispetto al terreno che si alza (di quanto dipende anche da come regoli il precarico, diciamo il 50% della escursione in più quindi di circa 1 cm ) rischiando di andare al di sopra della quota rispetto al terreno degli assi dei mozzi ruota mentre dovrebbe stare al di sotto.

 

[majorebola]

Scusa ma la tua esposizione mi sembra confusa:

1) perché mai avresti bisogno di un telaio nuovo?

2) perché affermi che la escursione della forcella è "esagerata"? L'hai forse cambiata tu?

3) perché escludi a priori di sostituire l'ammo da 152 con un altro da 152? (c'é n'é uno nel mercatino: [url]http://mercatino.mtb-forum.it/showproduct.php/product/100978/cat/13[/URL] )

Per quanto riguarda il quesito principale, in linea di principio 15 mm in più di escursione posteriore "alzano" virtualmente (bici ferma, biker in sella) la parte posteriore della bici più o meno come una forcella con 20 mm in più escursione solleva l'anteriore; i due errori si compensano effettivamente quindi per quanto riguarda l'inclinazione del telaio (misurabile come inclinazione del tubo sella rispetto a un filo a piombo, che di norma è 72 gradi), ma non per quanto riguarda la distanza dell'asse dei pedali rispetto al terreno che si alza (di quanto dipende anche da come regoli il precarico, diciamo il 50% della escursione in più quindi di circa 1 cm ) rischiando di andare al di sopra della quota rispetto al terreno degli assi dei mozzi ruota mentre dovrebbe stare al di sotto.

Per rispondere alla tua prima domanda...
Dunque, l'ammortizzatore risulta danneggiato a tal punto che va cambiato (a breve, non subito, ma prima o poi dovrò farlo)...

Quindi avevo guardato per cambiare l'ammo, ma magari a quel punto potevo optare per il cambio "completo" del telaio, visto che sono ANCHE alla ricerca di una maggiore escursione.

Dunque:
- Ricerca di maggiore escursione
- Ammortizzatore in difficoltà


Per rispondere alla tua seconda domanda...
La bici l'ho assemblata io, avevo parlato un po' in giro e 100mm mi sembravano ottimi, ma forse mi sbagliavo (e comunque ho messo 105mm di escursione con un pitch di 107mm, dovrei guardare l'altezza totale della forcella all'innesto nel telaio)... hai detto che l'inclinazione del canotto sella, rispetto alla verticale dev'essere 72°? (di norma s'intende)


Per rispondere alla tua terza domanda...
Assolutamente non lo escludo, però a quel punto forse avrei troppa spesa e troppa poca differenza, dovrei valutare se effettuare un cambio di telaio... ;)

[si effettivamente non riesco mai a esprimere troppo bene i miei problemi]

Tornando al problema principale...
Se ho capito bene:
- devo controllare che il canotto reggisella sia 72° inclinato rispetto al filo di piombo (ma il filo di piombo non è verticale? come farà a essere inclinato a 72° quando imho lo è rispetto all'orizzontale?)
- devo controllare che, anche alzando il tutto, il movimento centrale rimanga al di sotto della "linea immaginaria" che unisce i due mozzi...

ho capito bene?

[Grazie per la risposta]

 

[GPA]

L'aumento di lunghezza dell'ammo fa chiudere lo sterzo,ovvero la forcella risulta verticalizzata rispetto a come è adesso, e alza il movimento centrale. Tradotto vuol dire che tutto quello che potrebbe darti in più la maggior escursione posteriore(meno importante,imho,rispetto a quella anteriore)lo perderesti abbondantemente a causa delle altre variazioni geometriche. Quindi personalmente ti sconsiglio vivamente di fare questa manovra

 

[city_biker]

P... il canotto reggisella sia 72° inclinato ...
- devo controllare che, anche alzando il tutto, il movimento centrale rimanga al di sotto della "linea immaginaria" che unisce i due mozzi...

MI SCUSO per l'errore l'angolo del canotto sella va misurato rispetto alla linea di terra! Sì, la misura di 72 gradi è la più frequente, la misura "vera" è quella che ti dà il costruttore: NEL TUO CASO sullo schema della geometria del telaio c'é - contraddistinto con la lettera "A" - la indicazione dell'angolo dell'asse del canotto della forcella (il valore è diverso ma concettualmente l'uso è analogo).

Ho guardato in rete per quanto riguarda la forcella ho trovato conferme indirette che (almeno nel 2007) che il telaio era per 80 mm e qualcuno come hai fatto tu ci ha montato la 100 (credo che 105 sia ugualmente ok) approfittando di una certa tolleranza "di fatto".

Confermo per quanto riguarda il rapporto tra l'asse del movimento e l'asse dei mozzi delle ruote.

 

[majorebola]

MI SCUSO per l'errore l'angolo va misurato rispetto alla linea di terra!

La misura di 72 gradi è solo la più frequente la misura "vera" è quella che ti dà il costruttore.
Confermo invece l'altra affermazione.

Okay! Allora proverò con una bolla ;) Grazie mille per le info...
[scusa se il tono è sembrato aggressivo o simile... era solo che non volevo misurare cose sbagliate o inutili...]


@GPA: sono fondamentalmente d'accordo, ma se io avessi sbagliato qualcosa e avessi montato una forcella troppo grande? Online l'ho visto montato solo con forke da 80mm (ovviamente l'ho visto solo dopo aver messo la forcella)... quindi c'è la possibilità che con un "doppio errore" io riesca a ridare la giusta geometria al tutto?


se fossi sicuro che quel che voglio fare ha senso, l'avrei già fatto... per questo ci penzo e ci ripenzo...

e intanto continuo

 

[GPA]

@GPA: sono fondamentalmente d'accordo, ma se io avessi sbagliato qualcosa e avessi montato una forcella troppo grande? Online l'ho visto montato solo con forke da 80mm (ovviamente l'ho visto solo dopo aver messo la forcella)... quindi c'è la possibilità che con un "doppio errore" io riesca a ridare la giusta geometria al tutto?

Se vuoi fare le cose scientificamente dovresti :
1)informarti dalla ditta costruttrice del telaio fino a quale lunghezza(attenzione:lunghezza,non escursione) di forka si può arrivare senza compromissioni strutturali
2)valutare l'angolo di sterzo con forka originale e con la tua
3)misurare l'altezza del mov. centrale con l'attuale forka e sapere dalla casa quanto era all'origine
4)montare un ammo della lunghezza che vorresti e riprendere tutte le misure per valutare l'insieme
5)fare la valutazione piu' importante che è la prova,perchè la bici che ti potrebbe sembrare una figata a occhio potrebbe rivelarsi inguidabile all'atto pratico.

Comunque la "giusta geometria" con il "doppio errore" non la puoi dare,perchè il "doppio errore" consiste in due manovre che vanno entrambe ad elevare la quota del movimento centrale,cosa di cui si risente molto nella guida.
Poi,ovviamente,vedi tu,la valutazione resta soggettiva

 

[majorebola]

Se vuoi fare le cose scientificamente dovresti :
1)informarti dalla ditta costruttrice del telaio fino a quale lunghezza(attenzione:lunghezza,non escursione) di forka si può arrivare senza compromissioni strutturali
2)valutare l'angolo di sterzo con forka originale e con la tua
3)misurare l'altezza del mov. centrale con l'attuale forka e sapere dalla casa quanto era all'origine
4)montare un ammo della lunghezza che vorresti e riprendere tutte le misure per valutare l'insieme
5)fare la valutazione piu' importante che è la prova,perchè la bici che ti potrebbe sembrare una figata a occhio potrebbe rivelarsi inguidabile all'atto pratico.

Comunque la "giusta geometria" con il "doppio errore" non la puoi dare,perchè il "doppio errore" consiste in due manovre che vanno entrambe ad elevare la quota del movimento centrale,cosa di cui si risente molto nella guida.
Poi,ovviamente,vedi tu,la valutazione resta soggettiva

Fatto i controlli!
Di default: tubo canotto forcella: 71°, io: 68°
Di default: tubo reggisella: 74°, io: 70°

Direi che c'è qualcosa di sbagliato...
:) ho montato la forcella troppo grossa! ha!