io no, come detto prima se abbasso 0,2, il cerchio andra a battere. e inolrre se la ruota è più rigida l'urto lo farà ancora più forte. un cerchio in carbonio durerebbe un uscita.daccordo in assoluto su tutto,non aggiungo una virgola
Scott Scale 29" 7800g (Era Upgrade per XC - Scendere di 1kg)
- Creatore Discussione gabr74
- Data di inizio
- Watchers 8
io non ti devo mica convincere,semplicemente non sono d,accordo con te e le crossmax le ho su 2 bici quindi le conosco bene......
ma a quel punto è la bici che diventa stancante di suo.
poi capisco chi dice che con la full alla fine è più redditizia sul lungo...
non capisco il discorso sulla pressione se la ruota è rigida la pressione direi che la pressione deve essere aumentata e non diminuita. diminuendola andrai a distruggere il cerchio. qualcosa non quadra.[/QUOTE]
diventa stancante anche una full se guidata male restando tutto rigido e attaccato al manubrio, non bisogna avere timore della della discesa devi copiare piu possibile le asperità del terreno e devi stare piu concentrato che mai e leggere il terreno e individuare tragliettorie e passaggi migliori. come può stancarti una bici da 10 kg o anche meno allora quelli che fanno enduro o mx con moto da oltre 100kg e in discesa loro vanno forte !! con la pressione 1.7 1.8 per una persona che pesa attorno ai 70kg il cerchio non si rovina se monti delle ruote buone . io ho sbattuto contro rocce con la gomma a terra non ho rovinato nulla sui crossmax slr cosa che non è successo con le ruote bontrager originali montate sulla mia mtb, se invece pesi 90 95kg devi alzarla sopra i 2 bar , certo io non so se ruote da 1300 1400 gm tipo ztr crest siano resistenti come ruote tipo slr piu pesanti dato che non le ho mai provate
poi capisco chi dice che con la full alla fine è più redditizia sul lungo...
non capisco il discorso sulla pressione se la ruota è rigida la pressione direi che la pressione deve essere aumentata e non diminuita. diminuendola andrai a distruggere il cerchio. qualcosa non quadra.[/QUOTE]
diventa stancante anche una full se guidata male restando tutto rigido e attaccato al manubrio, non bisogna avere timore della della discesa devi copiare piu possibile le asperità del terreno e devi stare piu concentrato che mai e leggere il terreno e individuare tragliettorie e passaggi migliori. come può stancarti una bici da 10 kg o anche meno allora quelli che fanno enduro o mx con moto da oltre 100kg e in discesa loro vanno forte !! con la pressione 1.7 1.8 per una persona che pesa attorno ai 70kg il cerchio non si rovina se monti delle ruote buone . io ho sbattuto contro rocce con la gomma a terra non ho rovinato nulla sui crossmax slr cosa che non è successo con le ruote bontrager originali montate sulla mia mtb, se invece pesi 90 95kg devi alzarla sopra i 2 bar , certo io non so se ruote da 1300 1400 gm tipo ztr crest siano resistenti come ruote tipo slr piu pesanti dato che non le ho mai provate
devi avere però una sensibilità di guida fuori dal comune ...Diego e' un'istituzione del ciclismo a Torino con quasi 200 gare all'attivo! ... va spedito in discesa, ma non "alla morte" come piace a me!
Se usi Strava, ti posso dire che i primi 10 stiamo intorno ai 6'30" per il segmento che si chiama 600. Per questo dico che la forcella rigida per percorsi GF puo' andare bene.
con le crest occorre molta più accortezza e a mio parere chi pesa > 80 Kg e non ha una guida pulita è meglio che le eviti.
probabilmente dell offroad non ti piace affrontare discese tecniche e asperità e forse preferisci le salite alle discese, non tutti siamo uguali quello che piace a me può non piace a te, questo non lo meto in dubbio,ma non serve una sensibilità di guida fuori dal comune ti assicuro. serve solo tanta voglia e passione nel migliorare e imparare come ho gia detto questo sport è molto tecnico e occorre saper usare al meglio tutti i muscoli non solo le gambe
guida pulita ! diciamo che sono ruote per chi vuole una bike da 8kg, nella mtb non esiste una guida molto pulita non siamo su strada,ci sono molte asperita se trovi un pezzo dissestato e con rocce e canali non puoi attaccarti ai freni per paura di cadere o di rovinare le ruote, per me non esiste proprio scelgo il passaggio migliore e se c è da saltare o sbattere contro un canale vado giù deciso,ecco perche non montero mai ruote leggerine e gomme da 500gm
che tu sia una schiacciasassi non lo metto indubbio. non mi torna l'abbassamento della pressione però a questo punto.
cioè non è che siamo tutti di primo pelo. se viaggio con una pressione è perché scendendo ancora incorro in problemi, farlo con un cerchio di carbonio è da tafazzi.
comunque con un ruota di legno io vado più piano. soprattutto nei fondi poco consistenti dove troppo rigido fa rima con scarti. nello smosso guidare con il corpo serve a nulla. serve avere un bilanciamento neutro.
con la mie asseblate crest e raggi 1.8-1.4 vado bene. nel duro l'esigenza di robustezza non la sento. anzi. troppi conti non li faccio e la velocità la adeguo in base a quanto diventa ostico tenere il manubrio in mano e i piedi sui pedali., non certo a quanto reputo che possa sopportare la ruota. e quel manubrio e i piedi lo tengo più fermo con la mia assemblata che con una crossmax. ovviamente parlo per me su telaio front hardtail. con la full l'esigenza decade. poi i gusti son gusti.
forse non hai capito non puoi pretendere di lasciare un assetto uguale su ogni fondo e terreno. la pressione serve per avere più grip nelle curve strette senza appoggio e polverose le ruote da 29" curvano meno nello stretto avendo un raggio grande cosi facendo puoi inclinare più la mtb senza perdere aderenza e curvare prima,( tutto questo è riferito al periodo estivo con terreni secchi duri e polverosi in inverno non tocco la pressione delle gomme la lascio a 1.9 dato che il terreno è piu fangoso e morbido) poi se pesi 90 kg allora non puoi scendere tanto di pressione ma con poco meno di 80kg tra mtb e biker poi gestire come vuoi
in più è importante aggiustare la compressione e ritorno sulla forca in base al percorso che andrai a fare quel determinato giorno e giocare con la pressione gomme per quello che ti è possibile !, dopo che tu vai bene con i crest e io con le slr ognuno è libero di fare scelte che vuole, come dici tu che vai piu piano con ruote rigide ma dipende sempre dal manico qui non si discute non è colpa delle ruote rigide. sullo smosso come sul duro si guida sempre con il corpo la bike non resti rigido sul manubrio e prendi tutte le buche e sassi che ti trovi davanti , non hai capito e non sai cosa vuol dire scegliere con gli occhi la miglior tragliettoria e il miglior passaggio che andrai ad affrontare per i prossimi 10 20 mt è questione di concentrazione e fluidita nella guida, e poi che tu hai una full o una front devi comunque applicarle queste nozioni, è anche vero che con una full si va più forte rischiando meno ma quello è un altro discorso
mah, io tutte queste cose non le sento. raggio di curva, ruote grandi , polvere, assetto di forca per ogni percorso, giochi di pressione. distingua solo fondo smosso da duro e fango. oltre mi dispiace ma non vado. se da bendato mi metti sotto le chiappe una 29 o una 26 io non lo sento.
poi quando esco mica faccio 2 ore ai box. l'assetto della bike lo faccio quando la compro. la fork fortunatamente non perde aria e la taratura l'ho decisa 3 anni fa e non l'ho più toccata.
sulle traiettorie penso di guidare guardando sono umano altre doti non ne ho quindi ti seguo poco nel ragionamento che giustifica una ruota rigida.
Ti smentisco..sono uscito ieri con la mia stumpjumper rigidissima con ruote carbon e RaRa SS a 1.4..non ho visto un avvallamento di roccia e ho preso una pacca micidiale al cerchio..ho sentito il carbonio toccare,mi sono fermato,controllato e non avevano un graffio..un cerchio alu l'avrei sicuramente piegato
poi quando esco mica faccio 2 ore ai box. l'assetto della bike lo faccio quando la compro. la fork fortunatamente non perde aria e la taratura l'ho decisa 3 anni fa e non l'ho più toccata.
3 anni senza mai guardare la pressione della forca o revisionarla almeno una volta all anno
, non aggiungere altro
3 anni senza mai guardare la pressione della forca o revisionarla almeno una volta all anno
, non aggiungere altronon tutti i cerchi in alluminio hanno la stessa resistenza . i mavic crossmax hanno il cerchio in un materiale chiamato maxtal e i raggi in zicral che sono leghe di alluminio diverse dal 6061 molto piu resistente io li ho sbattuti su rocce diverse volte causa squarcio copertone mai un segno o una bozza,
Interessante come stiamo deviando su tecnica di guida, set-up, etc...
Per capirne un po' di piu' sui cerchi in carbonio mi sono letto le recensioni su bikeradar.com. (Recensioni dei tester, non i punti di vista dei tanti che li usano.)
Ho letto che:
- la rigidita' radiale e' poco maggiore, a volte la differenza non e' avvertibile. (Quindi su ostacoli e buche si comportano piu' o meno- come quelli in alluminio.)
- la rigidita longitudinale e' ben avvertibile. (Quindi la direzionalita' e' maggiore... pero' bisogna "andare giu' " in percorsi enduro come dei professionisti per rendersene- conto...)
- sono in genere piu' larghi: canale da 24mm invece di 21mm che di solito si usa per l'alluminio. Lo stesso pneumatico ha quindi leggermente piu' aria ed e' come fosse leggermente piu' grosso. (Qualcosa cambia, ma poco...)
Per quanto mi riguarda personalmente: sui miei percorsi (ripeto: GF di coppa piemonte) non mi sembra di avere problemi di direzionalita' dovuti alla non rigidita' del cerchio... tra l'altro la forcella rigida ha migliorato la direzionalita' (una forcella tradizionale si torce in modo avvertibile).
Quindi dato l'alto costo e il fatto che un pochino di rigidita' radiale in piu' c'e' (e io non la voglio perche ho la forcella rigida che gia' "mi ammazza" i polsi) rimarro' sull'alluminio.
Per capirne un po' di piu' sui cerchi in carbonio mi sono letto le recensioni su bikeradar.com. (Recensioni dei tester, non i punti di vista dei tanti che li usano.)
Ho letto che:
- la rigidita' radiale e' poco maggiore, a volte la differenza non e' avvertibile. (Quindi su ostacoli e buche si comportano piu' o meno- come quelli in alluminio.)
- la rigidita longitudinale e' ben avvertibile. (Quindi la direzionalita' e' maggiore... pero' bisogna "andare giu' " in percorsi enduro come dei professionisti per rendersene- conto...)
- sono in genere piu' larghi: canale da 24mm invece di 21mm che di solito si usa per l'alluminio. Lo stesso pneumatico ha quindi leggermente piu' aria ed e' come fosse leggermente piu' grosso. (Qualcosa cambia, ma poco...)
Per quanto mi riguarda personalmente: sui miei percorsi (ripeto: GF di coppa piemonte) non mi sembra di avere problemi di direzionalita' dovuti alla non rigidita' del cerchio... tra l'altro la forcella rigida ha migliorato la direzionalita' (una forcella tradizionale si torce in modo avvertibile).
Quindi dato l'alto costo e il fatto che un pochino di rigidita' radiale in piu' c'e' (e io non la voglio perche ho la forcella rigida che gia' "mi ammazza" i polsi) rimarro' sull'alluminio.
ho avuto modo di provare sia i Roval carbon che i leggerissimi WR e la differenza nei rilanci, la rigidità e la precisione di guida si avverte chiaramente.
Certo è che se guardiamo il portafoglio a mio parere non ha senso spendere + del doppio rispetto alle slr per guadagnare, la sparo 30" ... 60" in una GF.
Certo è che se guardiamo il portafoglio a mio parere non ha senso spendere + del doppio rispetto alle slr per guadagnare, la sparo 30" ... 60" in una GF.
ma soprattutto la rigidità della ruota è data principalmente dalla sezione dei reggi. vorrei vedere un cerchio carbon montato con i miei 1.8-1.4. quale rigidità possa avere.Interessante come stiamo deviando su tecnica di guida, set-up, etc...
Per capirne un po' di piu' sui cerchi in carbonio mi sono letto le recensioni su bikeradar.com. (Recensioni dei tester, non i punti di vista dei tanti che li usano.)
Ho letto che:
- la rigidita' radiale e' poco maggiore, a volte la differenza non e' avvertibile. (Quindi su ostacoli e buche si comportano piu' o meno- come quelli in alluminio.)
- la rigidita longitudinale e' ben avvertibile. (Quindi la direzionalita' e' maggiore... pero' bisogna "andare giu' " in percorsi enduro come dei professionisti per rendersene- conto...)
- sono in genere piu' larghi: canale da 24mm invece di 21mm che di solito si usa per l'alluminio. Lo stesso pneumatico ha quindi leggermente piu' aria ed e' come fosse leggermente piu' grosso. (Qualcosa cambia, ma poco...)
Per quanto mi riguarda personalmente: sui miei percorsi (ripeto: GF di coppa piemonte) non mi sembra di avere problemi di direzionalita' dovuti alla non rigidita' del cerchio... tra l'altro la forcella rigida ha migliorato la direzionalita' (una forcella tradizionale si torce in modo avvertibile).
Quindi dato l'alto costo e il fatto che un pochino di rigidita' radiale in piu' c'e' (e io non la voglio perche ho la forcella rigida che gia' "mi ammazza" i polsi) rimarro' sull'alluminio.
solo che infatti non se ne vedono. sono abbinati sempre a raggi più rigidi, che danno il 70/80% della rigidità della ruota. salvo che poi chi vende ne spaccia la rigidità come merito del carbonio del cerchio...
poi ovvio che per impieghi gravosi dove serve consistenza con l'alluminio si va su di peso.. ma per un frontino xc. cioè ora sembra che anche con le xc si possa andare a dritto ovunque.
non so che intendi per revisionarla. l'aria alla fork 1/2 volte all'anno ma davvero non perde pressione. che ci posso fare. un po' di lubrificazione alla camera. ma nulla più. il setup quello rimane.poi quando esco mica faccio 2 ore ai box. l'assetto della bike lo faccio quando la compro. la fork fortunatamente non perde aria e la taratura l'ho decisa 3 anni fa e non l'ho più toccata.
3 anni senza mai guardare la pressione della forca o revisionarla almeno una volta all anno
siamo nel campo delle ipotesi.
normalmente poi si rompe prima il copertone. cioè è pieno il forum di copertoni pizzicati, mentre i cerchi crashati sono molti meno fortunatamente.
ammaccature sull'alluminio sono comunque ammesse entro certe tolleranze. oltre ovviamente no. però non è il campo di funzionamento. bisogna star su di pressione con qualsiasi cerchio.
certo il carbonio non si ammacca, resiste finche resiste poi cestino.
revisione vuol dire sostituire olio paraoli parapolvere e tutti gli o-ring di tenuta della camera ad aria ,tutte cose che rientrano nella manutenzione ordinaria di una forca ad aria. sarebbe bene farle una volta all anno per preservare l intregrita e la scorrevolezza e la vita stessa dei steli, e per ultimo un corretto funzionamento della sospensione stessa,